Постройка бани своими руками из каркаса

Почему для строительства бани мы выбрали именно каркасную технологию? Многие, вероятно, слышали о том, что богатые строят кирпичные дома, а разумные — каркасные.
Слышали и мы, но при выборе технологии исходили из других соображений. Строить мы собирались вдвоём с братом, в выходные дни. А вдвоём поднимать бревенчатый сруб 6х6 м., физически сложно.

Средств на хороший сруб, как и на устройство надёжного ленточного фундамента в нашей бане под него, у нас не было, а почва на нашем участке - болотистая, и все дома по соседству «плывут». В каркасной технологии привлекало то, что здания, построенные таким образом, являются не только лёгкими, но и тёплыми. Ну и, наконец, каркасные дома быстрее строить - их можно сразу отделывать и снаружи, и изнутри.

Фундамент бани

Его конструкцию мы не просчитывали. Исходили из того, что строительная техника на участок не пройдёт, а вручную откапывать котлованы под  ленточные фундаменты или заливать плиту с арматурой (для болотистых почв - лучший тип фундамента) нам было не под силу. Поэтому и решили сделать столбчатый фундамент из асбоцементных труб, наполненных бетоном.

Дл изготовления фундамента бани приобрели 26 асбоцементных труб длиной 4 м и внутренним диаметром 100 мм. Бензобуром пробурили 52 скважины глубиной 1,5 м и 2ОО мм. Трубы резали пополам и устанавливали их по уровню в пробуренные скважины. После этого вокруг труб засыпали песок и трамбовали его.
Бетон делали в пропорции: одно ведро цемента, четыре ведра песка, шесть-восемь вёдер щебня и вода. Этой смесью наполнили все трубы.

Нижняя обвязка бани

Нижнюю обвязку сделали из трёх досок сечением 150х50 мм, сбитых вместе. После изготовления обвязки в неё врезали лаги пола, на которые пошли доски такого же сечения. Под доски обвязки и лаги подложили куски гидростеклоизола (можно использовать и рубероид) размерами 200х200 мм и закрепили лаги на фундаментных столбах с помощью металлических пластин, установленных ранее. Эти пластины мы вмуровали в столбы при заливке в них бетона.

Саму обвязку каркаса к столбам фундамента мы не крепили.
По периметру с внутренней стороны обвязки каркаса прибили бруски сечением 50х50 мм для опоры концов досок пола, Получившееся основание каркаса перед последующими работами несколько раз обработали специальным раствором, защищающим древесину от гниения и различных насекомых. Использовали для этого обычный садовый опрыскиватель.

Так как приобретённые доски для пола были влажными, мы на время основных работ настелили их лицевой стороной вниз (защищая доски от случайного повреждения) и дали возможность улежаться и подсохнуть, пока шло строительство каркаса.
Стены. По заранее сделанным чертежам напилили все стойки каркаса и элементы стропильной системы крыши. И в этом случае использовали доски сечением 150х50 мм.
После этого наметили места расположения стоек,  9 по каждой длинной стороне и 8 - по короткой (не считая угловых) и приступили к сборке каркаса стен. Вели сборку следующим образом. для начала установили две угловые стойки и несколько промежуточных, начиная от одного из углов. От этого же угла и обшивали каркас листами ОСП (ориентированно-стружечными плитами), выставляя их по уровню и закрепляя шурупами.

После этого установили ещё несколько стоек и снова обшили их листами ОСП (ОСП-ориентированная стружечная плита). Таким образом, последовательно устанавливая стойки и крепя к ним листы ОСП, собрали все стены, оставив в них проёмы для окон и двери.

Крыша бани

Все стропильные фермы собирали на полу по единому образцу и поочередно поднимали их на стены, располагая и закрепляя каждую над стойкой каркаса. Прежде чем поднимать последнюю ферму, разметили по ней листы ОСП для заделки фронтонов. для удобства работы временно настелили на балки перекрытия (их роль выполняют в нашем случае затяжки ферм) доски. 

 Кровлю решили делать вентилируемую. для этого между стропилами и контрбрусом проложили специальную дышащую плёнку, а обрешётку набили на контрбрус. Кровлю сделали из ондулина.
Закончив с кровлей, убрали доски с балок и закрыли фронтоны заранее вырезанными листами ОСП. Установили оконные блоки и дверь в оставленные для них проёмы.

Планировка бани. Я считаю размеры парной 2,5х2,5 м минимальными. Меньше делать парилку нежелательно.

Размеры предбанника или мытного отделения определяются тем, что здесь
нужно разместить душевую кабину и лавку, на которой захочется полежать после
парной.

Комната отдыха в бане

В комнате отдыха необходим большой стол, а которым комфортно усядутся 5-6 человек. Здесь же хорошо поставить диван, на котором при необходимости удобно заночевать.
В бане также не обойтись без туалета и тамбура, где можно оставить верхнюю
одежду, разуться, да и чтобы тепло из комнаты отдыха уходило на улицу меньше, когда парильщики будут выбегать зимой обтираться снегом. 

Строить второй этаж в бане, превращая её в гостевой домик, как делают многие, я считаю, не следует. Со временем баня приобретает специфический запах от веников и различных трав, используемых во время банных процедур. Париться в такой атмосфере хорошо, но спать - не очень. К тому же на втором этаже от парилки будет жарко, да и лестница займёт много и без того дефицитного места. А осенью и зимой тепло с первого этажа будет уходить на второй этаж и в комнате отдыха будет прохладно.

Утепление и отделка бани

Снизу к балкам перекрытия мы прикрепили листы ОСП, получив таким образом черновой потолок, который, как и стены каркаса, утеплили, уложив в проёмы между балками и стойками три слоя плит утеплителя размерами 5Ох6ООх1ООО мм. В том месте, где предполагается парная, стены с утеплителем закрыли специальной фольгой все остальные стены с утеплителем закрыли пергамином.
После этого перевернули половые доски лицевой стороной вверх, стянули их и прибили к лагам. Разметили и установили каркасы перегородок, уложили внутри плиты утеплителя, закрыв их пергаментом, а со стороны парной - фольгой.
Парная будет отапливаться печью-камином с большой  стеклянной дверцей со стороны комнаты отдыха. Исходя из правил пожарной безопасности, часть перегородки между парил кой и комнатой отдыха в бане возле печки мы выложили из кирпича (использовали обычный строительный кирпич).

Строения, выполненные по каркасной технологии, можно сразу отделывать и снаружи, и внутри. Поэтому после того, как каркасы всех перегородок были сделаны, мы обили их в комнате отдыха блокхаусом среднего размера, а во всех других помещениях стены и потолок обили деревянной вагонкой. Никаких вентиляционных зазоров между утеплителем и вагонкой стен и потолков не делали. В потолке предбанника установили люк с лестницей, обеспечивающий доступ на чердак бани.

Потолок в парной опустили до высоты 2,1 м, дополнительно утеплив его, и оббив, как и стены, липовой вагонкой. Полки в новой бане сделали из липовой доски.
 Утеплять полы в бане, как я думаю, смысла нет - это не жилой дом, в котором необходимо поддерживать постоянную температуру в течение длительного периода. Лучше сделать хорошо проветриваемое подполье, тогда баня прослужит долго.

Сроки выполнения строительных работ:

- столбы фундамента - З дня;
- нижняя обвязка, лаги, временная настилка пола, установка стен - 2,5 дня;
- установка строил, специальной плёнки, обрешётки - 2 дня;
- настил кровли, установка окон и двери, заделка фронтонов - 2 дня.

Таким образом, здание 5,65х6,1О м без внутренней и наружной отделки вдвоём  мы сделали за 9,5 рабочих дней.
Завершая рассказ о  строительстве бани  по каркасной технологии хочу пожелать  любителям бани: Лёгкого всем пара!

Своё мнение: