Наверх

Ваш регион:

Россия


Да, верно! Выбрать другой

Строительство бани своими руками

Оглавление:

  1. Строительство бань и его особенности
  2. Строительство бани своими руками
  3. Строительство каркасной бани
  4. Строительство бани из бруса
  5. Строительство деревянной бани
  6. Определяем месторасположение бани
  7. План бани
  8. Основные стадии строительства бани
  9. Выбираем фундамент под строительство бани своими руками
  10. Варианты устройства бетонного пола в бане
  11. Канализационная система бани
  12. Установка сруба, кровли и отмостки
  13. Производим конопатку сруба
  14. Устанавливаем печку-каменку в нашей баньке
  15. Проводим воду и электричество в баню
  16. Установка перегородок, окон, дверей, потолка и внутренняя отделка бани
  17. Требования пожарной безопасности
  18. Фотографии по теме
  19. Видео по теме
  20. Похожие статьи
  21. Оставить комментарий к статье
Строительство русской бани

Рассказывая про строительство бани в этой статье мы затронем не только сам технологический процесс строительства бани своими руками. В конце статьи предоставлены фото бани. Смотрите фотографии как можно построить баню, а также как её можно обустроить.
Теплая банька знаменита еще с далекой эпохи скифов, перевозивших за собой специальные шатры и передвижные каменки. В современном веке русская банька не превратилась в пережиток прошлого, стойко выстояв серьезное соперничество с ванной и душем. Освободиться от большинства болезней, вывести из организма  вредоносные вещества, которые накапливаются в городской суете, предоставить телу полновесный отдых – это можно получить во время визита в баню, причем в течение более полторы тысячи лет.

Строительство бань и его особенности


Сегодня многих поклонников банного искусства интересует, как осуществляется строительство бань. Для этого существует масса технологий. В которых используют ключевые понятия в строительство бани своими руками. Они предполагают использования бруса - строительство бани из бруса является чрезвычайно популярным способом, часто применяемым застройщиками. Потребители также используют особенности каркасно-щитовой технологии, осуществляя строительство каркасной бани. Очень интересен вариант бани из цельно-рубленного бревна, который называется «срубом». Строительство деревянной бани также возможно из специального оцилиндрованого бревна. В этом случае используется бревно в цельном виде, получившее обработку на станке.

Строительство бани своими руками


Известно, что баня – это отличное средство для повышения тонуса. Поэтому интерес к ее возможностям чрезвычайно велик, многие стремятся самостоятельно построить баню. Для этого выбирается как типовой, так и индивидуальный проект. Вначале необходимо произвести изготовление фундамента. Далее осуществляется монтаж элементов водопровода холодного водоснабжения, подбирается и устанавливается насос с гидробаком. Можно использовать автоматику или насосную станцию, производится разводка воды в разные точки бани. Следующим этапом является монтаж элементов горячего водоснабжения, для чего устанавливается водонагреватель, монтируется печи-каменки. Необходимо устроить систему канализации, оборудовав фильтр сточных вод. Затем понадобится провести электрическую сеть и оборудовать сантехническое оборудование.

 

Строительство каркасной бани


Строительство каркасной бани – это очень важная работа, которая должна закончиться появлением идеального помещения для проведения банных процедур. Многих интересует вопрос, как избежать ошибок при строительстве бань? Для этого нужно выбрать тот проект, который позволит реализовать тепло сберегающие свойства. Сразу же после возведения каркаса можно приступить к возведению бани по каркасной технологии. Вначале выполнив все изоляционные работы. Баня этого типа обладает замечательными преимуществами. Она очень быстро протапливается. Для этого не нужно слишком много времени. Тепло в бане держится долго, это свойство сообщается использованием большого количества утеплителя. А это существенный момент, позволяющий экономить на дровах или электроэнергии. Учитывая более низкую цену на каркасные материалы, удастся сэкономить также и денежные средства. Все это обеспечивает популярность каркасных бань.

 

Строительство бани из бруса


Любителей бань очень интересует вопрос строительство бани из бруса, который представлен в клееном варианте. 


Такой тип очень распространен в Финляндии и Канаде, в последнее время стал внедряться и в европейских странах.


Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно начать строительство бани на дачном участке.  В сравнении с другими материалами клееный брус имеет некоторые преимущества. Они заключаются в экологической чистоте, ведь сырьем для этого материала является дерево. Процесс эксплуатации не оставляет последствий, выраженных в просадке, потери формы, растрескивании, различных деформациях. По этой технологии можно построить баню в довольно сжатые сроки. Строительство бани из бруса – это создание прочного строения, которое прослужит долгие годы. Находится в такой бане чрезвычайно приятно. Сосновые или еловые сухие бревна или брусья – это природный материал, который благотворно действует на самочувствие человека. Банные процедуры буквально возрождают человека к жизни, вдыхая в него положительную энергию и новые силы. Баня из бруса состоит из трех отделений – 

  • парная, 
  • душевое отделение, 
  • комната, предназначенная для отдыха. 

Баню из бруса можно возвести даже за одну неделю, если уже имеется предварительно созданный фундамент. Такую баню можно только законопатить, чтобы стилизовать под старину, находиться в ней – одно удовольствие, которое еще и приносит огромную пользу.

 

Строительство деревянной бани


Весьма популярным способом создания бани является строительство деревянной бани. Для этого используют оцилиндрованные бревна. Для этого специально заготавливают бревна, которые уже в готовом обработанном виде попадают на строительную площадку. Они являются тем конструктивным элементом, из которого будет собрана баня. Если бревна покупаются у производителя, который занимается созданием строительных блоков для бань, то застройщик получает пронумерованные бревна, которые необходимо правильно сложить.Для того, чтобы построить деревянную баню, можно заказать индивидуальный проект или воспользоваться возможностями типового проекта. Баня – «сруб» должна создаваться из качественного и экологически чистого материала. Для того, чтобы возвести прочное и надежное строение, необходимо не только остановиться на оптимальном проекте, но и учесть все особенности и собственные возможности воплощение нюансов проекта.

Самоличное возведение бани: какое сооружение наилучшее, как определить месторасположение, общее устройство – ответить на эти и многие другие вопросы поможет данная статья. 


Строительство бани

 

Определяем месторасположение бани


Важным дополнением к баньке с давних пор является пресной водоем, который расположен рядом, а при неимении альтернативного водного источника – из него брали воду для бани. Немалое удовольствие от данного водоема содержится в вероятности контрастного купания – напарившись в жаркой баньке  выбежать и искупнуться в прохладной водичке. Также наличие естественного водоема позволяло эффективно и быстро потушить загоревшуюся баню.
В настоящее время строить баньку около водоема возможно при наличии на участке такого источника, но необязательно, а все, же удобно. При желании можно устроить искусственный водоем. Так что это уже дело самого хозяина участка.Главным критерий определения места: удаленность от дороги, присутствие натурального и искусственного огораживания от чужих глаз (забор, густые кустарники, деревья, хозяйственные строения), противопожарное отступление от центрального жилого строения минимум пятнадцати метров.

 

План бани


Баня включает в себя – предбанник (теплый или холодный), моечная и парная (могут быть совмещены в одном помещении). Размеры предбанника определяются в расчете 1,4 м² для одного купающегося, а моечная рассчитывается - 1,2 м² на каждого присутствующего. Предбанник должен быть оборудован мебелью (шкафчиками под одежду, лавочки) емкостью для складирования топлива (ящик под уголь или дрова). В моечном помещении определить места под тару с горячей и холодной воды, печь, лежаки.
Планировка бани


Пример: для семьи, состоящей из четырех человек, можно построить баню такого размера: размер внешний – 4 х 4  м; размер предбанника – 1,5 х 2,4 м; моечной – 2 х 2 м; парной – 2 х 1,5 м. Банька малых размеров, но и требуется места на участке немного.Отметим, что какого размера баню построить – зависит от величины вашего участка, выделенного для строительства. При наличии большого участка баню можно установить крупных размеров, дополнив душевой кабинкой или помещением для отдыха. Если вы проживаете в умеренной и холодной климатической зоне, то вход в баньку лучше разместить с южной стороны, а окна – со стороны запада (юго-запада). Данное размещение двери существенно облегчит эксплуатацию бани в зимний период, потому что снег с южной стороны тает быстрее, а расположение окон даст возможность длительного освещения солнечным светом помещения бани.
Строительство бани

Основные стадии строительства бани


Отметим основные: заготовка главных материалов, выбираем вид и закладываем фундамент, создаем фундамент под печь-каменку, монтируем пол и канализационную систему бани, устанавливаем сруб, возводим крышу, создаем отмостки по периметру, конопатим стены, устанавливаем печь, монтируем дымоход, проводим электрику и водоснабжение, устанавливаем двери, монтируем потолок.

Подготавливаем главные материалы


Распространенным и более лучшим конструктивным материалом для русской баньки является - дерево. Так как древесина великолепно выдерживает влажную среду банного помещения и выводит излишки влаги наружу.


Подготавливаем главные материалы

Какую породу древесины лучше выбрать для постройки баньки? Принято бани строить из соснового или елового кругляка диаметром до двадцати пяти сантиметров. Никакой любой материал, кроме дерева, не создаст прекрасную успокаивающую атмосферу в парилке. Следует заметить, что в устройство бани желательно использовать разные породы деревьев. Например: нижние ряды и лаги для пола лучше сделать из дуба, это увеличит долговечность бани. 

Совет – заготовленный дуб должен быть «в самом соку» (не засохший), и сушить под навесом.


Следующие ряды, после дубовых, рекомендуется сделать из лиственницы (но не больше четырех). Завершить стопу, а также выполнить внутреннюю отделку и обшивку, желательно липой или белой елью, так как древесина этих пород лучше других справляется с выводом влаги.


В какое время заготавливают материал для строительства? Древесину следует вырабатывать в зимнее время, потому что в этот период в стволах содержится меньше влаги и дерево быстрее сохнет. Следует отметить, что для возведения баньки применяется не весь ствол дерева, а середина, так как вершинка и комель не годятся.Древесина должна быть без подгнивших полостей, смоляных подтеков  у хвойных пород, с отсутствием мест, пораженных жуком-древоточцем, а также сухой и ошкуренной.

Выбираем фундамент под строительство бани своими руками


При строительстве бань применяют два основных вида фундаментов – это столбчатый и ленточный, в зависимости от грунта строительного участка. Какой бы вид вы не выбрали, нужно производить закладывание на глубину промерзания грунта. Это исключит перекашивание объекта при смене времени года. Перед закладкой фундамента площадку очищают от мусора, полностью удаляют верхний слой почвы глубиной до двадцати сантиметров.
Какой вид фундамента выбрать при строительстве и не ошибиться? Сначала необходимо определиться с типом грунта, который более подходит:

  • 1. Слабый грунт, состоящий из торфа, ила, глины текучей или текучепластичной, пылеватого песка (присутствует большое количество воды).
  • 2. Грунт пучинистый (подвергается сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкозернистого), компонентов глины (глина, суглинок, супесь).
  • 3. Грунт слабопучинистый, состоит из скальных пород, средних и крупных зерен песка. 

 

Столбчатый (свайный) вид фундамента


Применяют на слабопучинистых грунтах: представляет собой столбы, заложенные в углы бани и в места стыкования внешних и внутренних стен. При расстоянии больше 2 м между столбами – устанавливают дополнительный столб. Столбчатый фундамент изготавливают глубиной не меньше 1,5 м.
Столбики данного фундамента запросто сделать прямо на месте построения бани, изготавливают из:

  • кирпича красного,  
  • камня бутового,

связанных раствором из бетона. Главные (угловые) столбы столбчатого фундамента распространены квадратной формы, сторона у которого – 38 см. Иногда делают в два кирпича - 51 х 51 см. Дополнительные столбики – формы прямоугольника сечением 38 х 25 см. Для экономичного использования кирпича и бутового камня при изготовлении столбчатого фундамента, ямы заполняют песком, примерно на половину от глубины. При этом песок крупной фракции закладывают слоями (по десять - пятнадцать сантиметров), проливают водой и утрамбовывают. 
Столбчатый (свайный) вид фундамента

  • Фундаментные столбики можно изготовить индивидуально. 
  • Делают разборную дощаную опалубку, смазывают внутренние стороны нетвердеющей смазкой типа эмульсол. 
  • Помещают железную арматуру внутрь формы, и заливают бетонной смесью.
  • Чтобы залить фундаментные столбы в вырытых для этого ямах, применяют скользящую опалубку, изготовленную из железа кровельного, толстого картона, пластика,  или толя. 
  • Из того материала, который вы выбрали в качестве скользящей опалубки, изготавливаем трубу диаметром свыше двадцати сантиметров, помещаем в выкопанную фундаментную яму. 
  • Получившееся свободное место около опалубки, засыпаем песком, для смазки и предотвращения поднимания бетонного столба, когда вспучивается почва. 
  • В опалубку вставляем арматуру, перевязанную толстой проволокой, и заливаем бетонную смесь, регулярно утрамбовываем. 
  • Затем опалубку, покачивая, немного поднимаем (примерно на сорок сантиметров), подсыпаем с боков песок, заливаем снова бетоном.
  • При наличии асбоцементных труб, их можно применять вместо бетонных столбов, так как они обладают достаточной прочностью, не подвергаются гниению. 
  • Снаружи они достаточно гладкие, а это способствует не изменять положения, при подвижках грунта. 
  • Трубы заливают бетоном, а подземная часть покрывается строительной смазкой с минеральной основой, это предотвратит примерзание к грунту.
  • Расстояние, промеж фундаментных столбов, снаружи бани и внутри парной – выкладывают из кирпича. Толщина стенки в кирпич или полкирпича, заглубив данные стены в грунт на двадцать пять сантиметров.
  • Столбы фундамента и стены поднимаются на уровнем грунта до тридцать - сорок сантиметров, выравниваются цементным раствором и застилается для гидроизоляции рубероидом. 
  • В вершину столбов, во время заливки, помещаютсязакладные из металла нужной формы – это необходимо для укрепления стопы бани к фундаменту.


Строительство бани

Ленточный вид фундамента для бани


Если на вашем участке пучинистый грунт, то вам необходимо создавать ленточный монолитный фундамент.


Для этого: 

  • проводим разметку площадки бечевкой, которая натягивается между колышками; 
  • выкапывается траншея нужной глубины (размеры зависят от грунта) не меньше 40 см и 30 см шириной; 
  • засыпается на дно слоями песок и гравий (примерно по 7-10 см); 
  • монтируют опалубку; закладывают арматуру и все заливается бетонной смесью.


Арматуру закладывают на дно фундамента, сечением не меньше 12 мм, вдоль траншеи. При этом поднимают до середины на кирпичных обломках.


Ленточный фундамент для бани

Бетонную смесь замешивают согласно пропорции 5:3:1 (щебень : песок : цемент), при этом песок применяют сухой и чистый (перемытый). Для определения объема приготовления бетона в заливаемую траншею нужно смерить длину, ширину и глубину фундамента все умножить, и получится требуемый объем бетонной смеси. При размере фундамента длиной 22 м, шириной 0,3 м, глубиной 0,4 м рассчитаем объем: 22 х 0,3 х 0,4 = 2,64 м³.


При отсутствии весов, расчет сухой смеси бетона производится таким методом: 10-ти литровое ведро вмещает 16 кг щебенки, песка – 15 кг, цемента – 13,5 кг.


Опалубку устанавливают так, чтобы отливаемый фундамент воздвигался над грунтом на десять - пятнадцать сантиметров. Во время заливки необходимо несколько раз проткнуть бетонную массу штыковой лопатой или щупом из проволоки, обстучать с внешней стороны опалубку молотком – для устранения воздушных пазух. Оставляем, залитый фундамент до полного затвердения на пять - семь дней. Если заливаете фундамент в холодное время года, то после заполнения формы бетоном, укрыть пленкой и засыпать сверху слоем опила или другим утепляющим материалом.


После просушки залитого фундамента принимаемся к гидроизоляции и возведению кирпичного цоколя (если этого не требуется, то после укладывания гидроизоляции приступают к цементной стяжке). Для этого понадобится: 

  • рубероид
  • примерно два метра трубы сечения 32-57 мм; 
  • кладочная сетка; 
  • кирпич красный; 
  • раствор для кладки.

 

  1. Рубероид нарезается полосами, накрывается поверх фундамента на битумную мастику (если укладываете толь – то мастика дегтевая). 
  2. На рубероидный слой накладывается раствор для кладки, ложится первый кирпичный ряд, выкладываемый однорядным перевязочным способом.  
  3. Первый ряд укладывается «в тычок» (поперек фундамента), потом укладывается кладочная сетка, заливается слоем раствора и новый ряд из кирпича, теперь уже «в ложок» (вдоль фундамента). 
  4. Каждый последующий ряд кирпичной кладки дополняется слоем кладочной сетки, кирпичные ряды чередуются между собой. 
  5. В третьем или пятом рядах устанавливают отрезки труб, пять - семь штук на весь фундамент, для вентиляционной продухи. 


Количество выложенных рядов зависит от высоты желаемого цоколя.


Завершающий ряд кладки заливается стяжкой из цемента (пропорции песок : цемент – 1 : 2 или 1 : 3), слоем в два - три сантиметра.

 

Автономный фундамент под каменку и пол


Образовываем фундамент под печь, если планируете капитальную кладку каменки – выполняем отдельно от основного фундамента.
Банный пол бывает разных вариантов: 

  • земляной, 
  • глиняный, 
  • деревянный, 
  • бетонный. 

Теплоизоляция не нужна, так как на его уровне температура не превышает 30°С.  


Поверх банного пола укладывается решетка из дерева, маты из пробки или циновки, их предназначение оградить посетителей баньки от резкого ощущения холода при соприкосновении с полом на выходе из парной. Для лучшего просыхания настил приподнимают над основным полом. 


Автономный фундамент под каменку и пол



Важным минусом пола из дерева является – повышенное переувлажнение. Так как вода, проникшая в щели между досками, напитывает их, образуя неприятный запах и гниение досок. Деревянный пол значительно быстрее изнашивается, приобретает безобразный вид, а через пять - шесть лет будет просто ужасным. Более приемлемый вариант – кафельная плитка. Она проста в уходе, менее подвергается воздействию влаги, так как влага свободно стекает по плитке.


Полы в банных помещениях располагать следует на разных уровнях: в парной пол - выше, чем в моечной на пятнадцать сантиметров (для лучшего сохранения тепла).  Пол в моечной – ниже пола в предбаннике на три сантиметра (оберегает от проникновения воды). Так как бетонный пол в парной и моечной, покрытый керамической плиткой, существенно выгоднее деревянного, то возьмем его за основу.

 

Варианты устройства бетонного пола в бане


Сначала подготавливаем основание для установки теплого пола, состоящее из слоя песка в 10 см и 10 см слоя щебня  средней величины, сложенных последовательно. Слои трамбуют и выравнивают. Потом укладывают рубероид, при этом закрывают стены на высоту предстоящего пола.
Затем делаем:

  • 1 – я версия – укладываем слоями по пять сантиметров войлок, керамзит или шлак, сверху бетонный слой с образованием наклона к сливному отверстию. Как только бетон схватится, выровнять цементным раствором и приступить к укладыванию плитки.

 

  • 2-я версия – пять сантиметров стяжка из цемента с содержанием перлита (вспученного песка).

Пропорции смеси: перлит : цемент : вода – 5 : 1 : 3. Через неделю после того, как произвели заливку, укладываем бетонный слой в три сантиметра, с наклоном к сливу. Совет: перлит очень легкий материал, сдуваемый слабым ветерком, так, что выполнять с ним работы следует в закрытом от сквозняков помещении. И строго соблюдайте пропорцию воды!


Если цоколь бани высоко поднят над грунтом (от 30 см), перед настиланием пола необходимо установить квадратные лаги из дерева (15 х 15 см). Если размер банного помещения не больше 2 х 3 м, то лаги укладывают на бревна сруба. Если размеры значительно больше, то для лаг устанавливают дополнительные опоры, выполненные из бетона или кирпича (25 х 30 см) и размещенные на расстоянии 70 – 80 см. Опоры ставятся на основании из песка, щебня и бетона, слоями по 10 см.

Внимание: прежде чем формировать основания опор для лаг, сделайте фундамент для печи и проведите канализацию.



Лаги могут быть сделаны из дуба, лиственницы или хвойных деревьев, и пропитанные перед установкой гудроном или антисептиком.


Тогда покрытие пола будет следующим образом: 


забетонированная поверхность, застланная рубероидом  внахлест на высоту пола, заваливается шлаком или керамзитной крошкой (между рубероидом и утеплителем можно поместить пенопласт толщиной двадцать сантиметров), снизу лаг присоединяется черновой пол из обрезной доски (29 мм). 

Сверху застилается пленка, минеральный утеплитель на основе фольги, опять пленочный слой – пароизоляционный. Поверх всего заливается бетонным раствором слоем в 5 мм с наполнителем маленькой фракции, создавая наклон к отверстию слива. По истечению трех - четырех дней выкладывают керамическую плитку.

Внимание! Не забывайте сделать фундамент печи до уровня пола!



В предбаннике пол делается из шпунтованной доски хвойных пород толщиной до трех сантиметров.

Следует отметить: при установке чистого пола, а также парного и моечного помещений, не применяйте строительные материалы на синтетической основе. Особенно относится к парному помещению.

 

Канализационная система бани


Для отведения сточной воды из бани делается: 

  • приямок с гидрозатвором, 
  • колодец под сточную воду, 
  • трубы, для отвода воды в приямок и в колодец.

Приямок выкапывается с уличной стороны фундамента. Из парного и моечного помещения к нему подводятся самотечные пластиковые, чугунные или керамические трубы (трубы из металла быстро ржавеют).  
Канализационная система бани

Приямок располагают от фундамента на расстояние не менее пятидесяти сантиметров. Размеры используют: 50 х 50 х 70 см. Стенки заливаются бетонным слоем толщиной до десяти сантиметров. К нему под фундаментом подводится сливная труба диаметром 100 мм из бани.

 

Главный колодец под стоки, объемом не меньше 2 м³, выкапывают на расстоянии 2,5 м от приямка, с подведенной десяти сантиметровой трубой, уложенной под наклоном на глубине от 1,5 м (ниже уровня промерзания грунта). После ввода трубы, дно колодца заполняется гравием или песком  толщиной один метр. Сверху насыпают грунт – пятьдесят сантиметров, во время укладки трамбуют каждый слой. Перед приямком, на отводящей из бани трубе под тупым углом к сливному патрубку от бани, устанавливают оцинкованный гидрозатвор. Его края герметично закрепляются на расстоянии пяти сантиметров от нижнего края дна приямка. При таком расположении исключается проникновения неприятных запахов и холодного воздуха в банное помещение через сливное отверстие.

 

Чтобы приямок не замерзал зимой, его закрывают двумя крышками (деревянными или металлическими), с войлочной прослойкой. Сверху крышку заваливают керамзитом или опилками.



Установка сруба, кровли и отмостки

 

  1. Банный сруб желательно поручить изготовить профессионалам, так как процесс его выполнения сложен и требует практических навыков. 
  2. Приготовленный сруб в разобранном состоянии доставить к месту установки и сложить согласно номерам на бревнах. 
  3. Для надежного крепления венцы крепят стальными скобами.


Устройство крыши представляет собой стропила, на которые закрепляется дощаная обрешетка и кровельный материал. Завершающий этап в выборе устройства крыши напрямую зависит от материала, которым будет закрыта крыша. 

  1. Стропила крепят к последнему ряду сруба (предпочтительно к предпоследнему) скобами шипами. 
  2. В зависимости от количества и обильности выпадаемых осадков, устанавливают одно или двускатную крышу (угол наклона от 100 до 600).

 

Запомните – чем круче угол крыши, тем больше потребуется материала, чтобы ее сделать.


Стропила односкатные располагают под углом и крепят парой наружных или внутренних опор. При длине пролета свыше 5 м – делают дополнительные подкосы. Стропила двускатной крыши нижними концами опираются на стены, а верхними присоединяются друг к другу и образовывается конек.  
Кровельный материал может быть выбран любой, какой имеется (шифер, черепица, железо листовое, рубероид). Помещение чердака выполняется с двумя дверками с противоположных сторон, для вентиляции. 


Вокруг фундамента бани необходимо сделать отмостку. Для этого удаляется верхний слой земли, углубившись на 20 см и шириной 70 см от цоколя. Заложить слой гравия (щебенки или керамзита) толщиной десять сантиметров  и выровнять. Уложить поперек, покрытые смолой или битумом, доски через 2 м (это будут температурные швы) и залить бетонным раствором толщиной десять сантиметров. Пока бетон не схватился – производят выжелезнение. Для этого засыпают сухим цементом толщиной 4 мм. Спустя 3 дня по линии соприкосновения отмостки с фундаментом проливают битумом с целью гидроизоляции.

Производим конопатку сруба



Конопатка проводится для того, чтобы утеплить сруб, путем заделывания щелей промеж бревен. Для этих целей применяется: 

  • льняная пакля, 
  • конопляная  пенька, 
  • красный мох, 
  • войлок шерстяной. 

Также можно применить фабричные  заменители, сделанные из джута и льна – льноватин и войлоки (джутовый и льноджутовый).  

Плюсы фабричных уплотнителей: устойчивые к поражению грибка и моли, лучше производить работу (выпускаются в виде длинной ленты, определенной толщины и ширины).

Конопатка банного сруба


Конопатка сруба производится одновременно со сборкой – материал закладывают промеж бревен. После установки крыши, выполняют полную конопатку стопы как снаружи, так и изнутри. Спустя год произвести повторную конопатку, так как бревна высыхают и сруб садится.
Выполняется данный прием специальными инструментами – лопаткой и колотушкой, которые изготавливаются самостоятельно из твердых пород древесины (ясень, дуб, бук) или покупаются. Лопатка представляет собой клин с рукояткой, колотушка – округлой формы.
Конопатку сруба проводят двумя видами – «в набор» или «в растяжку». 

  1. Первый вид применяется для заделывания пазов большой ширины. Для этого перевиваем жгуты прядями, формируют несколько петель и вбивают их в щель. Петли набиваются до полного заполнения паза. 
  2. Второй вид выполняется путем собирания конопаточного материала в прядку, прокладывать в щель промеж бревен и проталкивается с помощью лопатки, до полного заполнения щели. После собирается пакля валиком, прикладывается к проконопаченному пазу, вынимаем небольшую прядку и обматываем валик, вбивая в паз.

 

Правила выполнения конопатки


Сначала пробивается по верхней кромке бревна, а затем по нижней.Конопатка выполняется по щелям нижнего ряда с обеих сторон, затем переходим к соседней стене и так по кругу, поднимаясь по ряду вверх.

Внимание! Нельзя производить конопатку только на одной стене – произойдет ее подъем и приведет к перекосу сруба. Тогда придется раскладывать и складывать заново. Производите процесс конопатки «снизу-вверх» по кругу сруба.

 

Устанавливаем печку-каменку в нашей баньке


Разновидностей банных печей довольно много. Подразделение происходит по виду топлива: 

  • дровяные, 
  • газовые или на жидком топливе, 
  • либо со встроенными электрическими тэнами. 


Изготавливаются из кирпича, чугуна или металла. 


Кирпичную печку выкладывают «в целый кирпич» или «в полкирпича». Перевязку кладочных швов нужно выполнять крайне хорошо и стремиться к малой их толщине. Тогда КПД печки будет наиболее высоким. 


Для изготовления применяется исключительно красный кирпич, при этом топку делают из предбанника, а сама печь располагается в моечной на расстоянии не менее 25 см от стен. Это исключит ухода тепла «в стены».

Для печей из чугуна и металла отдельный фундамент не обязателен - только для кирпичной.


Для любителей париться каменки оснащены камерой, в которой уложены камни разного веса. Камни подойдут из бута, гранита, а также валуны и голыши. По устройству эти печи простые – схожие с кухонными плитами, отличаясь наличием трубы большего размера или камерой для камней.
Для достижения повышенной температуры в парилке - камни необходимо дополнить чугунными чушками, примерно в процентах 80 : 20 (камни : чушки). На каждый м³ парильни требуется не меньше 6 кг камней и чушек.


Если соблюдать зазор в печи четыре - пять сантиметров между стенками и водяным котлом, то будет эффект всестороннего обогрева горячими газами, а следовательно вода нагреется быстрее.
Чтобы у печи была хорошая тяга необходимо поднять трубу дымохода как можно выше к коньку крыши. Когда будете проводить дымоходную трубу через чердачное помещение,  непременно сделайте расширение трубы. Запомните, что трубу нельзя проводить около обрешетки и стропил ближе пятнадцати сантиметров.


Проводим воду и электричество в баню


Чтобы помыться одному человеку требуется не меньше 8 литров горячей воды. Получить такой объем, возможно, многими способами. 

  • нагреть воду в емкости на каменке, 
  • применить газовую колонку,  
  • поставить электронагреватель – бойлер. 

При центральном водоснабжении от дома, в зимний период необходимо слить воду во избежание замерзания и разрыва трубы.


Воду берут из колодца или скважины, с помощью погружного насоса, с установленными фильтрами для очистки. При таком водоснабжении во  время зимнее воду тоже надо сливать после того, как произведена помывка, или утеплить трубы подвода воды.


Электроснабжение бани проводят с помощью самостоятельной линии, сделанной по воздуху специальным кабелем. Открытый алюминиевый не подходит, поэтому рассмотрим два подходящих варианта: самонесущий изолированный провод (СИП) и ВВГнг. Первый вариант кабеля хорош долгим сроком эксплуатации и отсутствием необходимости опоры на несущем тросе. Его минус – трудность проведения монтажных работ из-за толстого сечения. Алюминиевые кабеля запрещено пропускать через банные чердаки из-за пожарных норм.


Требуется крепление на особых анкерных зажимах, по затраченным суммам и хлопотам с установкой выйдет довольно дорого.


Наиболее подходящее решение – воздушная линия медным кабелем ВВГнг, который закрепляют на несущий стальной трос. Кабель прикрепляется к тросу из изолированной проволоки. Срок эксплуатации до десяти лет, потом нужно поменять. Каждая жила провода должна быть сечением 2,5 мм².
Все распаячные коробки, выключатели и розетки, электрощит – располагают только снаружи. Запрещено устанавливать их в моечной или парной – все выводится в предбанник. Проводка прокладывается в негорючем гофрированном шланге, закрепленным на специальных клипсах. Проходы кабеля через деревянные перегородки – только в стальной трубке. Эти простые требования уберегут вас от короткого замыкания.


Располагать подходящие провода в распаячную коробку, розетку или светильник следует снизу или сбоку, но только не сверху. Потому что образовавшаяся капля конденсата легко по оплетке скатится вниз, вызвав короткое замыкание.


Все приборы электроснабжения, применяемые в бане, обязаны соответствовать классу влагозащищенностью не меньше IP 44 (замечательно, если IP 54). Применяйте светильники простой конструкции – корпус из металла со съемным стеклянным плафоном. При монтаже проводки исключите скрутки – только соединительные клеммники. Также дополните щит УЗО, установив его на 30 мА.Если вы не являетесь квалифицированным электриком, то для работы со щитом обязательно доверьте специалисту.

Установка перегородок, окон, дверей, потолка и внутренняя отделка бани



Перегородки можно выполнять из кирпича или дерева с изоляцией тепла и влаги. Моечная перегородка между предбанником, в котором сделана печь, выполняется из кирпича, или с выполненной кирпичной вставкой в один кирпич между стеной и печью.


Внутренняя отделка применяется при конструкции бани из кирпича или камня. Тогда применяется распространенная схема: сначала устанавливают утеплитель, затем пленку пароизоляции и все закрываем вагонкой. Во время выполнения отделок перестраивают вновь систему вентиляции, так как бревна сруба закрываются обшивкой и не происходит полноценная вентиляция.

 

Потолок в бане


Потолок изготавливается двухслойным – черновой и отделочный. Черновой потолок прикрепляется по горизонтальным лагам потолка. Его поверхность покрывается утеплителем (керамзит, шлак). Внутри помещения моечной или парной на черновой потолок крепят утеплитель и пленку пароизоляции. После этого накладывается чистовой потолок из липовых или сосновых шпунтованных досок. 

 

Окна в бане


Окна в бане устанавливаются среднего размера (50 х 70 см) и врезаются на невысоком расстоянии так, чтобы через них было возможно посмотреть на улицу со скамьи сидя. В бане вставляются всегда двойные окна, с форточкой или распахивающиеся, для быстрого доступа свежего воздуха.

 

Двери в бане


В банных помещениях двери необходимо установить так, чтобы они распахивались наружу – по требованиям пожарной безопасности. Дверные створки изготавливают из шпунтовой доски (4-5 см) или доски с выбранной четвертью. Доски закрепляют с помощью шпонки. Дверные створки выполняют на 5 мм меньше, чем сам размер в косяках, для предотвращения разбухания двери, при повышенной влажности, и затрудненному  закрытию.  Приемлемый размер двери в моечную 0,6 х 1,6 м, в парную 0,8 х 1,5 м, с высотой порога примерно тридцать сантиметров от пола (затрудняет хождению, но лучше удерживает тепло). Двери навешивают на латунные петли, а ручки – деревянные.

 

Банные полки


Полки в бане выполняют из липы, сосны, тополя или осины. Оптимальная длина 1,8 м, ширина – 0,7 м. Расстояние между этажами полок – не меньше 35 см, от потолка до полки второго яруса – 1,1 м.Лежаки выполняют досками шириной от 8 см и толщиной от 4 см с просветом между ними полтора сантиметра. От стенки до лежака – расстояние 1 см. Доски обрешетки прикрепляют, на брусковую раму сечением 5 х 7 см, сверху при помощи нержавеющих или медных гвоздей. Утапливая шляпки глубоко в древесину, а снизу – с помощью шурупов. 

Углы на полках закругляют и качественно зачищают наждачкой №0.
Для повышения комфорта в парной, лежак изготавливается с изголовьем. Высота подъема – 30 см, при длине изголовья – 46 см.


Для изготовления полок применяется качественный материал, желательно без сучков. Так как сучковатые участки нагреваются сильнее и могут привести к обжиганию кожного покрова. 

Строительство бани

 

Требования пожарной безопасности


Для предотвращения пожара выполните следующие требования:

  • Постелить железный лист перед печной топкой.
  • Удостоверьтесь в качественном креплении топочной дверки.
  • Поместите в доступных местах средства пожаротушения (емкость с водой, огнетушители, ведро, багор). 
  • Удостоверьтесь в свободном открывании дверей в парную, моечную, предбанник.
  • Не преграждайте пути свободного подхода к дверям и окнам, использовать при необходимости как аварийный выход.

Видео по теме


Ваше мнение:


Введите код:
владик #
24 декабря 2011, 00:25
интерсно
Ответить
владик #
24 декабря 2011, 00:28
я баню делал не так. без вентиляции. дерево осина, без гидроизоляции, в 1997 году. печь из нержавейки, украдена моим другом с завода ЧТЗ, сейчас уралтрак.
Ответить
владик #
24 декабря 2011, 00:29
бассейн хочется, но нет смысла. думаю купель заказать с сидушкой
Ответить
Julia123 #
10 марта 2014, 19:35
Очень интересная статья. Мне в постройке бани и дома помогла одна фирма МариСруб, которая сделала всё быстро и главное качественно. Делюсь с вами
Ответить
алик #
28 мая 2015, 08:49
lдаите советы из стропила баню как можно построит 10 на 5 кв
Ответить