Прокладка канализации

Пластмасса окружает нас повсюду, и думаю, никто не будет возражать этому. Конечно, она вредна для здоровья, но у пластика есть еще и другие плюсы. В основном пластмасса заменяет сталь – это делается для уменьшения и веса, и цены впоследствии. Особенно выручает нас пластмасса при прокладке канализации. Давайте рассмотрим, как осуществляется монтаж систем канализации в квартире.
 
Делают канализационные трубы из чугуна. Этот материал выдерживает большое давление, если оно равномерное, не ржавеет, а минусы чугуна – это то, что он тяжел, хрупок и невозможность применения для разводки внутри вашего помещения. Пластмасса не окисляется, химически нейтральна, легка и проста в монтаже, единственный недостаток пластика – это выделение вредных веществ, но производители говорят, что теперь можно приобрести и экологически чистые трубы.

Начнем процедуру монтажа

Так получилось, что мне пришлось менять канализацию самому, так как наш санузел совмещенный, трубы очень старые и с утра постоянно неприятный запах. Пришлось консультироваться с несколькими сантехниками.

Процесс монтажа канализации в квартире

Сначала я нарисовал схему канализационной системы, учитывая длину труб, которые нужно будет приобрести. Выход из системы надо оснастить отводом, который будет изменять направление труб соединение сифонов с раковинами. Все разводы делаются с использованием тройников. При помощи этой нехитрой детали можно подключить и раковину, и ванную. Для соединения труб различного диаметра можно применить всевозможные переходники (их выбор велик).

Основной стояк в подъездах делают из СЧ (серого чугуна 100Ø). Из него к каждой квартире идет вывод с чугунным тройником, а диаметр к трубе из раковины имеет всего 50мм. Продается эта труба с диаметром от 0,5м до 2 м. Поэтому при прокладке следует измерить трассу, учитывая длину труб и количество кусков. Каждый кусок имеет раструб с уплотнительной резиной (для стыков с последующим куском). Соединяя таким образом, мы получаем герметичность. После всех расчетов, вычислений и покупок имеем два ведра комплектующих для канализации.

При любом ремонте все начинается с зачистки места, а его при переделке всегда мало: мусор, новые запчасти, место для самих работ и подходы к коммуникациям. Но главное здесь – очистить пол и доступ к нормальной работе, чтобы ничего лишнего не было. Конечно, идеальным вариантом была бы абсолютно чистая и пустая комната.

В центре санузла, как обычно, ставится унитаз, соединенный с канализацией гофрой. Она растягивается, но именно в складках остается больше всего отходов от слива. При обновлении ее можно просто срезать или стянуть.



Мой вариант оказался трудоемким и непростым.

1. Во-первых, расстояние от патрубка до унитаза было маленькое (надо снимать унитаз).
2. Во-вторых, он крепился на "глухарях" – винт с шестигранной головкой. Нет ключа – откручивайте плоскогубцами.

Советские инженеры были далеки от мировых стандартов, поэтому отверстия для крепежа могли сделать как либо. Надо отсоединить унитаз и водопровод, а потом вымакать воду, дабы при переносе остатки воды в сифоне не вылились на ноги.

Следующим шагом была ванна. Сифон был стальной, а вот вывод из него – кусок шланги. Рассекатель крепился на резьбе (правосторонняя), находящейся возле подводящей трубки сифона. Поэтому при такой резьбе следует крутить против часовой стрелки.

Нижний рассекатель тоже был снят не без проблем. Вынуть сифон и снять рассекатель можно лишь открутив гайку, которая находится внизу самого сифона. Я этого сделать не смог.

Поэтому я просто отломал отверткой по краям металлическую вставку. Пару ударов молотком помогли мне выбить сифон. Существует категория сантехников, которые приподнимают ванну, если не могут вытянуть сифон. Но можете это и не делать, если вы решились на кардинальное изменение системы.

После очистки места работы можно приступать к деинсталляции труб. Тройник типа "стояк - стояк - квартира", имеющий диаметры 100мм-100мм-100мм, находится в шахте. В него заходит еще один типа "стояк - унитаз - раковина", но с другими диаметрами (100мм-100мм-50мм).

Именно от этого следует избавиться. Но учтите, что чугун – хрупкий метал. Поэтому повреждение основного тройника повлечет за собой затопление нижних помещений. Поэтому многие пытаются отдать эту работу специалистам. Но, к сожалению, качество желает лучшего.

Разбирал канализацию при помощи "спецнабора": отвертки, молотка и ножовки. Начинать надо с главного стояка. Бить по трубе надо так аккуратно, чтобы не раскололся чугунный стояк.

Можно попытаться и другим способом: болгарка и ножовка для разъединения труб. Но цель одна – трубы должны быть отсоединены.

Разобрав всю систему, аккуратно вывинчиваем переходник "стояк - унитаз - раковина". Убираем весь мусор. На уровне пола мы видим еще один тройной переходник, "стояк - стояк - унитаз". Крупный мусор можно убрать веником, а вот от мельчайших частиц желательно избавиться при помощи пылесоса.

Теперь занимаемся обратным процессом, но дольше и щепетильней. Делаете ведь для себя.

Соединение пластика с чугуном производим при помощи резинового уплотнителя (всегда вам дают при покупке трубы) или льняной веревки с графитовой пропиткой.

 Мы должны добиться полной герметичности. Если вдруг появилась трещина в чугуне, то не стоит расстраиваться. Берем старые бабушкины чулки (можно и порванные), пропитываем цементным раствором и плотно обматываем место трещины.

И для герметичности обмазываем цементом.

Далее занимаемся собиранием конструктора. Стыковка труб тяжела в труднодоступных местах - собирайте по частям.

Пластик прост в монтаже, его просто распилить и укоротить. Главное, чтобы вы спилили под углом 90, отпиливается та часть, где отсутствует раструб. Он позволяет соединить две трубы.

Монтаж начинаем от главного стояка. Направление раструбов идет против течения сливов.

• Во-первых, вы не сможете соединить нормально гофры раковины ванны.
• Во-вторых, будет происходить протекание воды.

Уклон труб делаем с учетом двух сантиметров для каждого метра длины. Его делаем ни маленьким, ни большим. Объясняю почему: при большом воды буду уходить быстрее, чем мусор, идущий с ней.

При маленьком вода попросту будет там застаиваться. Чтобы не ползать с уровнем, можете использовать старые отверстия для труб в стене.

Нет гарантии после советских сантехников, но, во всяком случае, их канализационная система работала.

Каждый раструб имеет резиновое кольцо, для герметичности. Чтобы легче было соединить трубы, смазывайте резиновое кольцо графитовой смазкой.



Теперь проверяем все места стыковок. Пуская воду по трубам, смотрите, чтобы все соединения были сухими. Ванну подключаем через сифон, используя прилагаемую к нему инструкцию.



Сифон обязателен, так как это затвор для всех неприятных запаха между квартирой и общей канализационной системой. Чувствуете запах – время менять сифон. Далее подключаем все, что вы запланировали: раковину, стиральную машину, душевую кабинку. Самое главное – унитаз подключаем самым последним.



Можно этот конструктор спрятать в стене под штукатуркой, но лично я этого не одобряю. Вы всегда должны иметь подход ко всем коммуникационным узлам, хотя бы иногда проверять места стыков. Трубы закрепляйте в необходимом положении, учитывая уровень. Здесь можно использовать крепежные хомуты, имеющие в местах соединения затяжной дюбель.

И последнее мое слово, не будьте лентяями, сделайте эту работу сами всего лишь за один день.



Ссылки по теме:

1. Канализация и очистка сточных вод.
2. Канализация в доме.Канализация бани.
3. Канализация загородного дома.
4. Септик топас.