Оборудование для отопления и водоснабжения в вопросах и ответах

Некоторые отопительные приборы называют радиаторами, другие - конвекторами.

Объясните, пожалуйста, в чем разница между этими терминами?

Ответ:

Все отопительные приборы отдают тепло двумя путями: излучением и конвекцией.

Радиаторами называют отопительные приборы, у которых теплоотдача происходит

преимущественно излучением. Теплоотдача у конвекторов осуществляется в основном

за счет движения воздуха под действием гравитационных сил вдоль оребренных поверхностей нагрева.

Хочу закрыть старые чугунные радиаторы (из эстетических соображений).

Рассматриваю два варианта. Первый: обшить батареи гипсокартоном, а сверху, под подоконником, оставить прорезь. Второй вариант: закрыть радиаторы декоративной металлической решеткой. Какой из этих вариантов даст наименьшие потери тепла? Или, может быть, возможно другое решение вопроса?

Ответ:

Оба варианта приведут к снижению теплоотдачи. Но если вы твердо решили закрыть

отопительные приборы экраном, то он не должен препятствовать конвекции.

Расстояние от пола должно быть не менее 100 мм, сверху от подоконника не менее

70 мм, зазор между экраном и прибором не менее 20 мм. Внутренняя поверхность

экрана не должна иметь выступов. На стену за отопительным прибором желательно

прикрепить лист фольгированного вспененного полиэтилена. Он будет отражать тепло, направляя его внутрь помещения.

Поставили в квартире алюминиевые радиаторы (в систему центрального отопления).

Продавец сказал, что на лето воду лучше не спускать - закрыть вентили, и все. В связи с этим вопрос: в летний период воздуховыпускной клапан нужно держать открытым или закрытым?

А сосед вообще утверждает, что на лето радиаторы можно снять, промыть и держать сухими. Подскажите, как правильно сделать?

Ответ:

Действительно, системы отопления допускается опорожнять только на пятнадцать

дней в году, но на деле большинство систем стоят без воды все лето. При этом

активно идут коррозионные процессы, поэтому желание защитить алюминиевые

радиаторы вполне понятно. Рассмотрим первый вариант - не спускать воду на летний

период.

При автономной системе отопления никаких проблем не возникает: летом вода

продолжает циркулировать по всей системе. Если же говорить о системе

центрального отопления, то здесь хозяевам приходится сохранять воду в рамках

одного или нескольких радиаторов. В этом случае, запертые арматурой, радиаторы

подвергаются нагрузкам от температурных расширений теплоносителя, что и

заставляет открывать воздуховыпускные клапаны. При этом следует избегать аэрации

теплоносителя. Что нужно сделать? Найти цивилизованный способ здесь достаточно

сложно, но есть один «народный» метод: надеть на «воздушник» резиновое кольцо (для этой цели можно использовать кусок резиновой трубки).

Ваш сосед предлагает самый эффективный, хотя и наиболее трудоемкий, способ

защиты радиаторов - снять, промыть и держать сухими.

Хотим увеличить жилую площадь за счет лоджии, предварительно утеплив стены, пол и потолок (в квартире действует система центрального отопления). Какие отопительные приборы лучше установить на лоджии?

Слышал, что может быть несколько вариантов: теплый пол, вынос радиатора из комнаты, воздушное отопление, электроотопление... Какой из этих вариантов предпочтительнее?

Ответ:

Для того чтобы система центрального отопления функционировала нормально, она

должна быть правильно рассчитана, смонтирована и настроена. Все это -

прерогатива специалистов. Как только сюда вторгается конкретный хозяин квартиры

со своими личными интересами и производит изменения, начинаются сбои, причем не

только в рамках одной квартиры - разлаживается система в целом.

Чтобы этого не произошло, экспериментировать с водяным отоплением не следует. На

лоджию можно провести электроотопление, но делать это самостоятельно тоже не

рекомендуется. Все необходимые расчеты и монтажные работы должны проводить

специалисты: здесь нужно учитывать возрастающую нагрузку на электросеть и правила эксплуатации электроприборов.

В нашей квартире прямой стояк очень горячий (дотронуться невозможно!), а обратный чуть теплый, как парное молоко.

Какая разница должна быть между ними, есть ли какие-то нормы? Мне кажется, что у нас градусов 40-45, не меньше...

Ответ:

Максимальная разница между прямым и обратным стояком при двухтрубной системе

отопления должна составлять около 25 градусов (при условии, что на улице минус

30 .С), а при однотрубной системе и того меньше. Если же на улице около 0 .С, в

случае с однотрубной системой (а именно она является наиболее распространенной)разница должна быть всего 2-3 градуса. При любом раскладе 40-45 градусов не укладываются ни в какие нормы.

В комнате подтекает радиатор отопления в месте соединения с трубой. Чем можно заделать течь: «холодной сваркой», сантехническим скотчем, герметиком?

Слышал, что есть «народное» средство - замотать тряпкой, пропитанной солью: якобы происходит коррозия и дырка забивается. Какой метод надежнее?

Ответ:

Все «цивилизованные» средства хороши, если система не находится под давлением,

то есть если проводить ремонтные работы в летний период. В ходе отопительного сезона можно попробовать устранить течь (на время, до весны!) с помощью «холодной сварки» с армирующим слоем (туго обмотать место протечки стеклотканью). Но и здесь есть определенные трудности: такая технология требует тщательной подготовки (очистить поверхность, обезжирить, обмотать стеклотканью, нанести клей, затем прижать на сутки). При работающей системе отопления выполнить все эти условия весьма проблематично.

Если устранить течь вам все же удалось, не забывайте, что это временное

средство. По окончании отопительного сезона придется решать вопрос радикально:

вырезать поврежденный участок трубы и менять его.

А вот тряпка, пропитанная солью, может усугубить положение: если труба старая,

вполне возможно, что в результате коррозии течь усилится. К таким «народным»

средствам вообще нужно относиться с большой осторожностью: даже если соседу

помогло, это совсем не значит, что поможет и вам.

У нас по стояку вода идет снизу вверх. Дома холодно, у радиаторов греются только две-три секции, ближайшие к стояку. Как можно решить эту проблему?

Ответ:

Причин может быть две: или в вашем доме не отрегулирована система

теплоснабжения, или кто-то из ваших соседей по стояку самовольно внес изменения,

например, подсоединил к системе центрального отопления водяной «теплый пол» или

поставил дополнительный радиатор и тому подобное. Судя по всему, в вашем доме

выполнена вертикальная однотрубная разводка, а в этом случае зависимость от соседей велика.

Чтобы выяснить причину, опросите соседей по стояку. Если у всех холодно и

греются только крайние секции, скорее всего система теплоснабжения дома

нуждается в регулировке (по этому вопросу нужно обратиться в ЖЭК или другую

эксплуатирующую организацию). Но если виноват кто-то из соседей, обнаружить это

бывает не так-то просто. Хозяин может и не пустить вас в свою квартиру и имеет на это полное право.

P. S. Изменения в системе центрального отопления, которые хозяин квартиры

производит без официального разрешения, квалифицируются как самовольное

переоборудование жилого помещения. В этом случае, в соответствии с действующим

законодательством, на хозяина может быть наложен штраф, а по решению суда его

могут обязать вернуть помещение в прежнее состояние за свой счет.

Важно ли сохранять расположение батарей в квартире в том виде, в каком оно было запроектировано при строительстве дома?

Живем в девятиэтажке, дом имеет ступенчатую форму, так что часть стены в гостиной соприкасается с соседней квартирой, а другая часть - непосредственно с улицей. И вот на этом «холодном» отрезке установлен радиатор, но в интерьер гостиной он не вписывается. Поэтому мы хотим перенести радиатор на другую стену и закрыть, чтобы его не было видно.  Но возникли сомнения: может ли случиться так, что из-за переноса радиатора «уличная» стена начнет промерзать и покрываться плесенью?

Ответ:

Ваши опасения оправданны: переносить радиатор на другое место и в самом деле не

стоит. Размещение отопительных приборов в помещении определяется специальными

расчетами: радиаторы должны быть установлены там, где нужно компенсировать

потери тепла, то есть под окнами, на стенах, выходящих непосредственно на улицу,

и так далее. Если перенести радиатор на другое место, вполне возможно, что стена

начнет промерзать и образуется плесень.

Судя по всему, вы хотели переместить радиатор из эстетических соображений, тогда

вам можно посоветовать приобрести другой отопительный прибор (с улучшенным

дизайном), например, алюминиевый или импортный чугунный радиатор. Конечно, и

здесь есть свои особенности. Алюминиевый радиатор прослужит меньше, чем

чугунный, поскольку чувствителен к качеству воды, и никакие фильтры здесь не

помогут, поскольку речь идет о ее химическом составе. Импортные чугунные

радиаторы (например, итальянские), конечно, не идут ни в какое сравнение с

отечественными «гармошками» (ни по дизайну, ни по качеству материала), но стоят

они дороже, чем алюминиевые, и к тому же в Нижнем Новгороде они встречаются

достаточно редко. Если есть желание, можно поискать импортные чугунные радиаторы

в сети Интернет, обратиться к московским фирмам.

Можно ли самостоятельно рассчитать необходимое количество радиаторов и секций

для жилых помещений? Есть ли какие-то специальные формулы?

Ответ:

Для расчета схемы отопления есть несколько методик, при этом нужно учитывать

множество факторов. В первую очередь схему теплопотерь: объем и конфигурацию

помещения; площадь ограждающих конструкций, их теплопроводность, ориентацию по

сторонам света и расположение по отношению к вертикали; площадь и тип остекления, площадь и тип дверей; конструкцию вентиляционной системы.

Затем составляется схема тепловыделений. При этом учитывают количество людей (и

домашних животных) в жилом помещении, количество бытовой и оргтехники и т. д.

Специалисты используют при расчетах различные коэффициенты для стандартных и

нестандартных условий. Заниматься подобными расчетами самостоятельно вряд ли

целесообразно: это операция сложная, трудоемкая и требующая специальных знаний.

Поэтому разумнее будет обратиться к специалистам.

Слышал, что можно сделать сауну (паровую кабину) в обычной городской квартире.

Какие технические условия для этого необходимы? Можно ли выполнить эту работу самому? Если нет, то где в Нижнем Новгороде можно сделать заказ?

Ответ:

В принципе, своими силами сделать можно все, но есть определенные проблемы,

которые должны решать специалисты. Во-первых, сауна, особенно с парогенератором,

имеет большую мощность (от 4-5 кВт и выше в зависимости от размера), а значит, требует дополнительной электропроводки, системы защиты и т. д. Во-вторых, температурно-влажностный режим в сауне значительно отличается от того, на который запроектированы обычные ванные комнаты в городских квартирах.

Поэтому проще и безопаснее купить готовую душевую кабину с парогенератором,

которая имеет небольшие габариты и может быть установлена в ванной комнате без

особых проблем. Если хотите сделать именно сауну, обращайтесь в

специализированные фирмы, которые занимаются изготовлением саун профессионально.

Чем современные российские чугунные радиаторы отличаются от старых, «дедовского» образца?

Может быть, они эффективнее, долговечнее или имеют какие-то другие достоинства? А что можно сказать об импортных чугунных радиаторах?

Ответ:

Современные чугунные радиаторы МС-140 отличаются от старых улучшенным дизайном,

в частности, здесь отсутствуют внутренние перегородки на секциях, которые

собирали на себе пыль. Если же говорить о технических характеристиках, чугунные

радиаторы по-прежнему выпускаются в соответствии с ГОСТ 8690-75. Чебоксарские

чугунные радиаторы Ч-2 отличаются от стандартных конфигурацией: Ч-2 узкие и длинные, их теплоотдача даже меньше по сравнению с МС-140.

Импортные чугунные радиаторы, например, испанские ROCA DVBA, имеют более

совершенный дизайн, покрыты высококачественными порошковыми красками, которые

хорошо держатся и долго сохраняют свой цвет. Такие радиаторы, в отличие от

отечественных моделей, не нуждаются в регулярной покраске, но стоят достаточно

дорого и, самое главное, при стандартных размерах секция ROCA DVBA имеет более

низкую теплоотдачу, чем секция МС-140.

Живу в «хрущевке» на пятом (последнем) этаже, в квартире газовая колонка. Хочу поставить газовый котел и смонтировать автономную систему отопления.

Где-то прочитал, что на последнем этаже такое возможно. Вопрос: какую модель котла можно использовать в этом случае? Какое техническое решение здесь может быть?

Ответ:

С технической точки зрения установка газового котла в этом случае вполне

возможна. Система центрального отопления или «кольцуется» на четвертом этаже,

или пропускается транзитом (при системе с верхним разливом). На место газовой

колонки устанавливается котел, монтируется индивидуальная система отопления, и

котел подсоединяется к ней, к водопроводу, дымоходу и газопроводу. Но главная

проблема все же не в этом, а в том, чтобы получить разрешение и пройти процедуру

согласования в «Нижегородоблгазе» и ДЕЗе.

Процедура такова. Хозяин пишет заявление в «Нижегородоблгаз» на замену

проточного газового водонагревателя (колонки) на котел. Единственно возможная

модель - настенный газовый котел с контуром горячего водоснабжения. Котел

устанавливается на месте колонки (здесь расположен единственный дымоход). Если

заявление подписано, хозяин получает технические условия на проектирование, затем составляется проект по газовой части, который согласовывается со всеми газовыми службами и инспекциями.

После этого хозяин обращается в ДЕЗ, где должен получить разрешение на отказ от

централизованного отопления и установку индивидуальной системы. Если результат

положительный, выполняется проект системы отопления и заверяется в ДЕЗе. Затем

хозяин обращается в специализированную организацию, которая производит монтаж.

Опыт показал: вопросы, связанные с согласованием в различных инстанциях,

самостоятельно решить очень сложно (часто бывает так, что хозяин получает отказ

уже на первом этапе - в «Нижегородоблгазе»). Поэтому хозяину лучше сразу

обратиться в ту самую организацию, которая специализируется на индивидуальных

системах отопления и имеет опыт работы с газовыми службами.  И последнее: вы должны быть заранее готовы к тому, что составление проекта, процедура согласования, монтаж котла и индивидуальной системы отопления потребуют немалых средств (несколько десятков тысяч рублей).  Можно ли самостоятельно изготовить дымоход для газового котла в частном доме? Если да, то где можно найти информацию о методиках расчета, проектирования, монтажа и организации контроля силы тяги?

По требованиям действующей нормативной документации дымоход должна монтировать

организация, имеющая лицензию на этот вид работ. После окончания работ

необходимо вызвать представителя районного отделения ВДПО, который составляет

акт о приемке (если дымоход соответствует действующим нормам и правилам). В дальнейшем представитель ВДПО производит ежегодный осмотр дымохода.

Нельзя забывать и о том, что, кроме дымохода, помещение, где установлен газовый

котел, должно иметь вентиляционный канал, который также принимает представитель

ВДПО.

Хочу поставить импортную колонку.

Сосед говорит, что пользы от нее мало: нагрев постоянно уменьшается из-за плохого качества воды, вода засоряет колонку, ее приходится регулярно чистить... Это действительно так? Есть ли выход из этой ситуации?

Ответ:

Импортные газовые колонки, в сравнении с отечественными, имеют ряд преимуществ.

Во-первых, они безопаснее. У каждой импортной колонки есть датчики тяги,

пламени, давления воды, которые, в отличие от отечественных, как правило,

безотказно срабатывают в любой нештатной ситуации. Во-вторых, импортные колонки

удобны в эксплуатации. Автоматика поддерживает постоянную температуру воды,

заданную потребителем, и, кроме того, колонка позволяет смешивать горячую и

холодную воду. (Напомним, что в старых колонках отечественного производства

приходится производить сложные манипуляции с блок-краном и краном горячей воды

для настройки необходимой температуры при постоянно меняющемся напоре. При этом,

газовщики не рекомендуют включать одновременно горячую и холодную воду во избежание перегрева теплообменника).

Но импортные колонки имеют и свои недостатки. Их обслуживание обойдется

потребителю дороже. Работники Горгаза неохотно ремонтируют импортную технику:

приходится обращаться в частные организации, где цены достаточно высоки. Могут

возникнуть и проблемы с запчастями.

Можно ли утверждать, что импортная колонка предъявляет повышенные требования к качеству воды?

Ответ:

По принципу работы (нагрев воды в медном теплообменнике)

импортная техника ничем не отличается от отечественной. Следовательно, и накипь

в обеих колонках будет накапливаться с одинаковой скоростью. Единственное, о чем

необходимо помнить: импортная техника чувствительна к наличию механических примесей. При установке колонки на подводе холодной воды нужно поставить механический фильтр.

Сегодня на нижегородском рынке имеется богатый выбор импортной техники. Если вы

остановились на конкретной модели, перед походом в магазин имеет смысл подробно

расспросить владельцев аналогичной колонки об ее потребительских свойствах.

Каждое лето отключают горячую воду. Хотим приобрести для таких случаев проточный электроводо-нагреватель.

Беспокоит одно: если водонагреватель будет эксплуатироваться только один-два месяца в году, а в остальное время стоять сухим, то не рассохнется ли он при длительном отсутствии воды, не придется ли в следующем году менять какие-нибудь детали?

Ответ:

Качественному электроводонагревателю длительное отсутствие воды не страшно.

Когда дадут горячую воду и водонагреватель станет вам не нужен, его нужно будет

просто отключить от электрической сети. Ваши опасения напрасны, ведь большинство

частных потребителей использует электроводонагреватель с такой же периодичностью

- в период летнего отключения горячей воды.

Может ли «теплый пол» полностью заменить традиционную систему отопления?

Можно ли в помещениях, где смонтированы «теплые полы», обойтись без радиаторов отопления?

Ответ:

Вполне возможно. Прежде всего это касается кабельных полов: они могут послужить

заменой радиаторам практически в любом помещении. Если же говорить о водяных

«теплых полах», то в нормальных условиях такая возможность существует; но при

больших теплопо-терях, например, при наличии витражных окон во всю высоту стены,

полностью отказаться от традиционной системы отопления не удастся (не позволят технические условия).

Можно ли при устройстве «теплых полов» использовать деревянные напольные покрытия: паркет, ламинат, половую шпунтованную доску, ДСП?

Не будут ли они деформироваться в процессе эксплуатации? Какое покрытие для «теплого пола» можно считать оптимальным?

Ответ:

Самой высокой теплопроводностью обладает плитка: ее и можно считать оптимальным

вариантом. На втором месте линолеум. Дерево, напротив, обеспечивает

теплоизоляцию, а значит, хуже передает тепло. Если покрытие высокого качества,

древесина хорошо высушена, то деформация практически исключена. Недосушенная

древесина может пойти волнами, дать трещины, причем не только при использовании

«теплых полов», но и в любом помещении с началом отопительного сезона. Заметим,

что «теплый пол» дает на выходе температуру не более 40 .С (для сравнения: радиаторы отопления - 90 .С).

Сколько площади «съедают» «теплые полы»?

Ответ:

Сама кабельная конструкция имеет высоту 4-6 мм (прибавьте еще теплоизоляционный

слой 2-3 мм), водяные «теплые полы» «съедают» как минимум 20 мм (плюс теплоизоляция около 50 мм).

Можно ли смонтировать «теплый пол» самостоятельно или обязательно нужно приглашать специалистов?

Ответ:

Конечно, лучше доверить монтаж специалистам фирмы, где вы приобрели

оборудование. Но если вы обладаете необходимыми техническими навыками, можете

выполнить эту работу сами, получив консультацию у продавца. Профессиональный

монтаж «теплых полов» увеличивает стоимость заказа на 15-20%, зато в этом случае

фирма дает гарантию, а если монтируете сами - нет. Впрочем, сегодня некоторые

фирмы практикуют так называемый «шеф-монтаж»: покупатель укладывает «теплый пол»

самостоятельно, а затем специалисты проверяют, все ли сделано правильно, и

принимают объект на гарантию. В этом случае ваши затраты составят уже не 15-20,

а всего 5% от стоимости системы.

Кстати, некоторые производители «теплых полов» выпускают специальные комплекты

для самостоятельной укладки - так называемые нагревательные маты. Это кабель,

вплетенный в пластиковую сетку: его достаточно раскатать на полу и подключить по

прилагаемой схеме. Чтобы подогнать мат по форме обогреваемого участка, его можно

разрезать на отдельные фрагменты, не затрагивая кабеля.

Можно ли замуровать металлопластиковые трубы в стену или в цементную стяжку (вместе с фитингами или без)?

Не опасно ли это? Обязательно ли укладывать металлопластиковую трубу внутрь гофро-трубы?

Ответ:

Металлопластиковые трубы можно без всяких опасений замуровывать в стену или закрывать цементной стяжкой: такая практика повсеместно распространена. В первом случае трубы замуровывают вместе с фитингами: это не опасно, при грамотном

монтаже надежность соединения не вызывает сомнений. Что же касается укладки труб в систему «теплого пола», то здесь монтаж должен выполняться без стыков, а значит, и фитинги замуровывать не придется.

Металлопластиковая труба укладывается внутрь гофро-трубы лишь в том случае, если конструкция протяженная и труба пересекает температурный стык. В этом случае гофро-труба необходима для компенсации теплового расширения.

Монтажники предложили уложить металлопластиковые трубы в систему «теплого пола». Нет ли риска повредить их в процессе эксплуатации?

Слышал, что полимерные трубы плохо выдерживают механические нагрузки.

Ответ:

 «Хорошим тоном» у монтажников считается оставить хозяину квартиры схему прокладки труб в системе «теплого пола». Это нужно для того, чтобы при ремонтных работах хозяин знал, где можно дырявить пол, а где нельзя. И, конечно, монтажники оставляют каналы, по которым в случае необходимости трубу можно вытащить наружу.

Как не перетянуть накидную гайку при монтаже резьбовых соединений металлопластиковых труб или труб из сшитого полиэтилена (и при этом обеспечить герметичность соединения)?

Ответ:

Сначала нужно закручивать гайку руками до тех пор, пока это возможно, затем сделать 1-1,5 оборота ключом.

Пытаясь закрутить гайку, что называется, до упора (как при монтаже металлического трубопровода), вы рискуете повредить трубу.

Знаю, что для изгиба металлопластиковых труб применяется внутренняя пружина. А для чего предназначена внешняя пружина?

Обязательно ли при изгибе металлопластиковых труб пользоваться пружинами? Не разрушаются ли при изгибе швы алюминиевой прослойки?

Ответ:

Внешняя пружина, так же как и внутренняя, предназначена для изгиба труб. Если изгиб необходимо сделать на большом расстоянии от края трубы, то при использовании внутренней пружины ее приходится запускать внутрь трубы на проволоке, что не слишком удобно. Внешнюю пружину можно передвинуть к месту сгиба руками без особых усилий.

Если изгиб небольшой, пользоваться пружинами необязательно: трубу можно согнуть руками. Пружина необходима там, где нужно круто изогнуть трубу (на маленький радиус), чтобы предотвратить появление заломов (или складок).

При изгибе металлопластиковой трубы швы алюминиевой прослойки сохраняют свою прочность, если работать аккуратно и не допускать заломов.

Чем утеплить трубу стояка в ванной (холодное водоснабжение)? На ней постоянно образуется конденсат.

В продаже есть специальные чехлы для труб, изготавливают их (чехлы) из вспененного полиэтилена. Если вас не устраивает внешний вид утепленной трубы, можно закрыть ее пластиковыми панелями или ГВЛ.

И все же, если на трубе выступает конденсат, значит, возникли проблемы с вентиляцией. Поэтому лучший выход из положения - привести систему вентиляции в порядок. Тогда остальные проблемы отпадут сами собой и находиться в ванной будет намного приятнее.

На полотенцесушителе ржавчина, она проступает даже через краску: стоит только покрасить, через две недели - опять.

Что делать?

Ответ:

Выбросить полотенцесушитель (ему 18 лет) и поставить новый или каким-то образом заизолировать ржавчину? Можно ли этого добиться без серьезных механических воздействий: трубы старые, могут потечь...

Старую краску нужно удалить, ржавчину пассивировать специальным средством (преобразователем ржавчины). Затем нанести антикоррозионную грунтовку в два слоя и после этого покрасить. Все эти операции не требуют механического воздействия и не создают серьезной угрозы прочности конструкции.