Пристройки к бане или строим на бане - мансарду!

Подготовка к строительству. для отделки чердака я приобрёл фанеру толщиной 4 ММ, пенопласт и оконные рамы. А дождавшись летнего сезона, пустил всё это в дело.
Поскольку утеплитель был небольшой толщины, особое внимание уделил герметизации ограждающего контура: большие щели заполнил пеной, а маленькие — жидкими гвоздями.

Оборудование люка и монтаж лестницы. для люка использовал фанеру и рейки сечением 25х45 мм. Последние установил на ребро, чтобы внутри поместился пенопласт толщиной 40 мм. Люк сделал двухсекционным. Большая его половинка откидывается в сторону к фронтону, что позволяет передвигаться по лестнице, не задевая проём спиной. Меньшая половинка — обыкновенный вкладыш, который можно просто снять, когда наверх нужно втащить что-либо громоздкое. 

Размер люков определил опытным путём: полазил по стремянке, которая имитировала будущую лестницу, и с помощью уложенной на балки рейки определил границы открытого проёма. При этом учитывал ещё одно ограничение — угол откидной половинки не должен упираться в скат крыши. Люки покрыл лаком ПФ—283 в два слоя. для [u]герметизации проёма оклеил его полосками пенополиэтилена.
Для лестницы приготовил две доски сечением 40х200 мм и длиной б м. Из одной сделал тетивы, из другой — ступеньки. Ступеньки установил в пазы глубиной 10 мм и скрепил с тетивами гвоздями. для отделки использовал всё тот же масляный лак ПФ—283. Снизу марш подшил лакированной фанерой, чтобы мусор не падал под лестницу, где очень удачно разместились вешалка для одежды и маленький холодильник.

Реконструкция фронтонов. для этого мне пришлось возвести простейшие леса, с помощью которых я в удобном для работы положении оторвал старую фанеру, закрывавшую фронтоны, перекусил концы шиферных гвоздей и смонтировал бруски для установки оконной рамы. Треугольные фрагменты фанерной обшивки старался вырезать из одного листа, деля его по диагонали. 

Поскольку для стропил я использовал доски, поражённые окрашивающим [u]грибком, перед зашивкой обработал их антисептиком.
Завершив наружную обшивку фронтона, я переместился внутрь, под крышу. Вначале заполнил пеной все щели вокруг рам, а затем приступил к креплению пенопласта. Зазоры между фрагментами утеплителя также заполнил пеной, а в слишком большие щели вставил полоски пенопласта.

Устройство скатов. Я долго не мог решить, делать ли обшивку по внутренним рёбрам стропил, или же оставить стропила открытыми. Остановился на втором варианте, несмотря на то, что работы такой вариант прибавлял. На то имелось несколько причин. Во-первых, это позволяло несколько увеличивать объём помещения. Во-вторых, для рослых гостей появлялась возможность выпрямиться хотя бы между стропил. В-третьих, при таком решении более выразителен интерьер. Наконец, это позволяло впоследствии (если очень захочется) добавить между стропил ещё один слой теплоизоляции.
действовал в следующей последовательности. Сначала закрыл пергамином полости между стропилами. Полотнища смонтировал внахлёст на боковые грани стропил, закрепив материал сначала скобками, а затем рейками сечением 25х50 мм. Последние прибил к стропилам вплотную к обрешётке, создав тем самым основу для укладки утеплителя и обшивки фанерой. Чтобы обеспечить переход скатов к полу, внизу установил вкладыши, вырезанные из половых досок толщиной 38 мм, которые были негодны для использования целиком. В местах установки вкладышей также прибил рейки для крепления фанерной обшивки. 

После такой подготовки смонтировал теплоизоляцию — разрезал пенопласт по размеру и вставил в ячейки. Все зазоры также заполнил пеной. [u]

Настилка пола в бани. Половые доски длиной 4 м приобрёл заранее. Перед этим с рейкой заданной длины облазил всё, чтобы понять, смогу ли я заносить и монтировать половицы нужной длины. Оказалось, что смогу, но только через окошко.
Перед настилом пола уложил между балками два слоя утеплителя (рулонный Изовер толщиной 50 мм), который укрыл мембраной «Изоспан А».
Половые доски «в размер» отрезал на земле, затем заносил через окошко, [u]

разворачивал и укладывал. Уложив 5—7 половиц, сплачивал их клиньями. доску около люка прибил сразу окончательно, а остальные крепил через две—три, не утапливая шляпки гвоздей, чтобы при необходимости перетянуть пол после усушки досок.
Чтобы не запачкать пол, застелил его полиэтиленовой плёнкой, после чего занялся внутренней обшивкой мансарды. Листы фанеры старался кроить так, чтобы её внешние слои были ориентированы поперёк — в этом случае листы меньше провисают.

Монтаж начинал сверху, чтобы стыки оказались пониже, не на уровне глаз. Выступающие внутрь помещения части стропил отделал полосками лакированной фанеры. Вначале обшил боковины, затем прострогал рубанком выступающие части стропил, после чего закрыл рёбра. Стыки фанерной обшивки отделал полосками фанеры и раскладками вырезанными из досок обшивки.
для прохода дымовой трубы через потолок я прибил к обрешётке два листа оцинкованного железа, в которых вырезал отверстия для асбоцементной.

трубы 150 мм. Затем по контуру смонтировал короб из реек. Фанерную обшивку крепил к этим рейкам. В короб заложил базальт и закрыл его железом.
Хотя отделка ещё не завершена, мансарда уже выдержала зимние испытания. Когда прошедшей зимой грянули довольно сильные морозы, к нам прибыла бригада для бурения скважины. Грунты на нашем участке — тяжёлые, а тут ещё и мороз. В общем, б один день буровики не уложились. Чтобы разместить рабочих на ночь, мы с помощью печки протопили помещения бани, используя для лучшего оборота тепла вентилятор. К ночи мансарду таким образом успели прогреть до 16°С. Чтобы не топить всю ночь (режим длительного горения нашей печки рассчитан всего на 3—4 часа), в мансарду отправили электро-нагреватель мощностью 1,7 кВт. Утром в мансарде на градуснике было 26°С. Суровые испытания конструкция выдержала с честью.