Подготовка к строительству. для отделки чердака я приобрёл фанеру толщиной 4 ММ, пенопласт и оконные рамы. А дождавшись летнего сезона, пустил всё это в дело.
Поскольку утеплитель был небольшой толщины, особое внимание уделил герметизации ограждающего контура: большие щели заполнил пеной, а маленькие — жидкими гвоздями.

Оборудование люка и монтаж лестницы. для люка использовал фанеру и рейки сечением 25х45 мм. Последние установил на ребро, чтобы внутри поместился пенопласт толщиной 40 мм. Люк сделал двухсекционным. Большая его половинка откидывается в сторону к фронтону, что позволяет передвигаться по лестнице, не задевая проём спиной. Меньшая половинка — обыкновенный вкладыш, который можно просто снять, когда наверх нужно втащить что-либо громоздкое.
Размер люков определил опытным путём: полазил по стремянке, которая имитировала будущую лестницу, и с помощью уложенной на балки рейки определил границы открытого проёма. При этом учитывал ещё одно ограничение — угол откидной половинки не должен упираться в скат крыши. Люки покрыл лаком ПФ—283 в два слоя. для [u]герметизации проёма оклеил его полосками пенополиэтилена.
Для лестницы приготовил две доски сечением 40х200 мм и длиной б м. Из одной сделал тетивы, из другой — ступеньки. Ступеньки установил в пазы глубиной 10 мм и скрепил с тетивами гвоздями. для отделки использовал всё тот же масляный лак ПФ—283. Снизу марш подшил лакированной фанерой, чтобы мусор не падал под лестницу, где очень удачно разместились вешалка для одежды и маленький холодильник.
Реконструкция фронтонов. для этого мне пришлось возвести простейшие леса, с помощью которых я в удобном для работы положении оторвал старую фанеру, закрывавшую фронтоны, перекусил концы шиферных гвоздей и смонтировал бруски для установки оконной рамы. Треугольные фрагменты фанерной обшивки старался вырезать из одного листа, деля его по диагонали.
Поскольку для стропил я использовал доски, поражённые окрашивающим [u]грибком, перед зашивкой обработал их антисептиком.
Завершив наружную обшивку фронтона, я переместился внутрь, под крышу. Вначале заполнил пеной все щели вокруг рам, а затем приступил к креплению пенопласта. Зазоры между фрагментами утеплителя также заполнил пеной, а в слишком большие щели вставил полоски пенопласта.

Почему для строительства бани мы выбрали именно каркасную технологию? Многие, вероятно, слышали о том, что богатые строят кирпичные дома, а разумные — каркасные.
Слышали и мы, но при выборе технологии исходили из других соображений. Строить мы собирались вдвоём с братом, в выходные дни. А вдвоём поднимать бревенчатый сруб 6х6 м., физически сложно.

Кабинку брать стоит только в крайнем случае, что бы пользоваться комфортно она должна быть достаточно большой, но тогда экономия места минимальна
- не полежать и не расслабиться как в ванне
- маленькое замкнутое помещение (часто бывает душновато)

А ванна это целый мини бассейн как не парадоксально брать лучше русскую ванну ностальжи (точная копия советских ванн) она самая глубокая ~44см качество вполне и цена ~8 тр уже с доставкой.
+ какой кайф вы можете испытать лежа в ванной с чашечкой кофе а еще если добавить музыку
Какая душная кабинка сравниться с этим?

А стиральную машину можно поставитьв коридоре (если смущает ее вид закрыть шкафчиком)

Сейчас многие используют ондулин.
Он и смотрится неплохои стоит сравнительно недорого.
Только необходимо тщательно изолировать ондулин от прямого контакта с дымоходной трубой, чтобы избежать неприятностей.

В процессе эксплуатации печей нередко возникает необходимость в срочном текущем ремонте. Если нет возможности пригласить печника, выполнить эти работы можно своими силами.

Закрепление расшатавшихся печных приборов (гарнитуры дверок, задвижек, чистокит. д.). Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низкоуглеродистой проволоки. Дверку с прикрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрутку заводят в швы кладки на расстоянии в один-два ближайших кирпича и закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки.

Исследования свойств инфракрасных кабин проведенное медицинскими лабораториями Японии, Китая и США подтвердило эффективное лечебное воздействие в следующих областях:

С древних времен люди хорошо знали благотворную силу тепла или, говоря научным языком  инфракрасного (ИК) излучения. Инфракрасное излучение — это просто форма энергии, которая нагревает предметы и непосредственно примыкает к красному спектру видимой области света. Человеческий глаз не в состоянии видеть в этом спектре, но мы можем чувствовать его как высокую температуру.  Именно это тепло, вы чувствуете от горячей печки или от батареи центрального отопления. Оно не имеет ничего общего, ни с ультрафиолетовым, ни с рентгеновским излучением и абсолютно безопасно для человека.

К классу панельных саун можно отнести:

·        деревянные кабины с установленными отопительными панелями, как отечественного, так и импортного производства. Человек полностью садится в кабину. Во время работы поверхность панелей нагревается до температуры 80—90 °С и за счет большой площади поверхности панелей воздух внутри кабины нагревается до температуры 55—60 С;

Питание 1—2-х местных саун может осуществляться от

обычной комнатной розетки рассчитанной на ток 15 А и вы-

полнено проводом сечением не менее 2,5 мм для одножильных проводов и не менее 1,5 мм для многожильных. Провода, необходимые для строительства инфракрасной сауны входят в комплект поставки.

Вентиляция в инфракрасной сауне.